Pente après pente, Montmartre dévoile un Paris plus secret. En choisissant de visiter Montmartre à pied, vous suivez une balade montmartroise dans un quartier bohème parisien perché très haut au-dessus des toits anciens.
Autour de vous, les escaliers, les pavés et les façades composent un décor presque théâtral, traversé par des odeurs de boulangerie et des bribes de conversations. Quand vous gagnez la butte parisienne, l’atmosphère de village s’épaissit, les voix se répondent, la ville au loin paraît soudain étrangère et chaque détour impose un léger silence.
Avant de gravir la butte, se mettre dans l’ambiance d’un village perché au-dessus de Paris
Au pied de la butte, le vacarme des boulevards s’efface peu à peu et les immeubles se tassent. En gagnant les premières marches, le regard quitte les vitrines pour chercher entre deux toits de zinc un discret panorama sur Paris. La colline impose alors un tempo plus lent, presque provincial, comme si l’on franchissait une porte invisible vers un ailleurs.
Un banc, un kiosque à journaux, une terrasse encore calme donnent le ton avant la montée. Quand on s’engage dans les premières ruelles pavées, le cliquetis des pas se mêle aux voix des habitués, aux parfums de boulangerie et aux devantures colorées, dessinant une vraie ambiance de quartier. À chaque angle, une plaque ou un vieux mur rappelle l’ancienne histoire de Montmartre et son passé de village accroché à la pente comme un refuge.
Choisir son point de départ et tracer sa montée : les premières rues où Montmartre se révèle vraiment à pied
Avant de choisir un escalier, une rue en pente ou le funiculaire, réfléchir à votre point de départ clarifie la découverte. Depuis les stations Anvers ou Blanche sur la ligne 2, ou Abbesses et Lamarck‑Caulaincourt sur la ligne 12, l’accès métro Montmartre permet de gagner la colline rapidement. La butte culmine à 130 mètres et reçoit plus de dix millions de visiteurs par an, ce qui pousse à prévoir un minimum. Selon votre arrivée, Pigalle, les Abbesses ou les jardins du Sacré‑Cœur ouvrent la marche devant vous.
Depuis ces stations, chacun choisit un départ animé ou calme. La montée de la butte fait 3 km, itinéraire à pied de 2 h 30 à 3 h avec repères pratiques.
- Station Anvers (ligne 2) : accès rapide aux escaliers qui montent vers le Sacré‑Cœur.
- Station Blanche (ligne 2) : départ idéal si vous souhaitez passer devant le Moulin Rouge.
- Station Abbesses (ligne 12) : sortie Art nouveau et ambiance plus village avant l’ascension.
- Station Lamarck‑Caulaincourt (ligne 12) : perspective cinématographique et escaliers en enfilade.
Bon à savoir : le funiculaire de Montmartre accepte les tickets de métro à 1,90 € et tous les pass RATP, pratique pour économiser des marches quand la fatigue se fait sentir.
Remonter la rue Lepic comme un fil narratif, d’Amélie Poulain à Van Gogh, entre cafés de quartier et façades animées
Depuis le boulevard de Clichy, la pente s’élève et la rue devient plus intime à chaque pas. Les vitrines de proximité, boulangeries, fromageries, bistrots, composent une scène quotidienne, loin des foules du bas de la butte. Certains établissements revendiquent leur passé de cinéma, avec des cafés de tournage affichés en photo sur les murs, ce qui invite à marquer une pause. Le pavé, les devantures patinées, le bruit des verres au comptoir donnent l’impression de remonter le temps tout en restant au cœur de Paris.
Plus la pente se fait raide, plus la perspective s’ouvre sur les toits et les cheminées. Les numéros qui défilent le long de la rue Lepic révèlent balcons fleuris, enseignes anciennes et fenêtres décalées. En haut, les façades montmartroises semblent prêtes pour un tableau peint.
Suivre les pas d’Amélie entre le Café des Deux Moulins et la Maison Collignon
Le quartier garde la patine des années 1990, ce qui rend la promenade particulièrement cinématographique. Derrière sa devanture d’angle, le Café des Deux Moulins, au 15 rue Lepic, sert toujours cafés serrés, crèmes brûlées et plats simples, dans un décor de formica et de néons qui rappelle immédiatement le film de Jean-Pierre Jeunet.
En quittant la terrasse, la marche conduit vers la rue des Trois Frères, où l’épicerie Au Marché de la Butte a servi de décor à la fausse Maison Collignon. Ces lieux du film Amélie restent des commerces de quartier, avec leurs livraisons matinales, leurs clients pressés, et quelques curieux qui ralentissent pour prendre une photo avant de continuer la montée.
Lever les yeux vers les fenêtres de Van Gogh et imaginer ses toiles vues depuis la butte
Un peu plus haut sur la pente, une plaque discrète attire l’œil au numéro 54. Elle rappelle que Vincent vécut ici avec son frère Théo, dans l’ancien logement Van Gogh situé aux étages, à une époque où Montmartre mêlait guinguettes, ateliers de peintres et terrains encore en friche.
En levant la tête, on devine quelle vue le peintre avait depuis ses fenêtres, avec les pentes de la butte et la rumeur de la ville en contrebas. Ces vues sur les toits, sur les fumées d’usine et les ciels changeants, nourrissaient déjà son regard, bien avant Arles et les champs de blé tourmentés.
Du Bateau-Lavoir à la place Émile Goudeau, marcher dans le théâtre vivant de la bohème artistique du début du XXe siècle
Au 13 rue Ravignan, la butte s’ouvre sur la petite place Émile-Goudeau, calme balcon pavé suspendu au-dessus des toits. Dans le vieux Bateau-Lavoir où logea Picasso en 1904, à vingt-trois ans, il n’y avait ni eau courante ni électricité, seulement des cloisons de bois, des mansardes mal chauffées et des loyers dérisoires pour attirer peintres et poètes.
Entre 1900 et 1914, ces murs fragiles virent défiler Braque, Matisse, Juan Gris ou Brancusi, tous attirés par les loyers bas et la liberté de la colline. Derrière les portes numérotées, une vie d’atelier intense nourrissait l’avant-garde artistique, entre nuits glaciales, toiles empilées et discussions enfiévrées qui allaient transformer la peinture européenne.
Picasso, Apollinaire et les autres : un quartier qui servait d’atelier à ciel ouvert
Au début du XXe siècle, Montmartre devient bien plus qu’un décor : c’est le lieu de vie de Picasso, d’Apollinaire, de Max Jacob ou encore de Modigliani, qui passent d’un atelier à l’autre comme on traverse un couloir. Les cafés voisins servent de salon littéraire, les chambres mansardées de laboratoire pour de nouveaux mouvements picturaux audacieux. On croise les mêmes visages au Lapin Agile, dans les pensions de famille, sur la place. Ces allers-retours permanents tissent de véritables cercles d’artistes, où les poèmes se lisent à haute voix devant des esquisses encore humides, où une remarque lancée la nuit finit parfois en révolution sur la toile le lendemain.
Lire les façades, plaques et détails qui racontent la naissance du cubisme
En faisant le tour de la place Émile-Goudeau, les briques et enduits racontent une histoire silencieuse. Les entrées étroites, les escaliers en colimaçon, les fenêtres minuscules témoignent d’un patrimoine architectural modeste, taillé pour les loyers dérisoires d’autrefois. Les murs portent encore des traces de l’incendie de 1970, puis de la reconstruction de 1977, avec désormais vingt-cinq ateliers d’artistes. Les petites plaques commémoratives fixées près des portes indiquent où Apollinaire a écrit, où Picasso a peint Les Demoiselles d’Avignon en 1907, où Max Jacob recevait ses amis poètes. Lire ces inscriptions en marchant donne l’impression de tourner les pages d’un livre d’histoire de l’art à ciel ouvert.
Prendre le temps de s’arrêter, écouter la place et ressentir le Montmartre d’hier
Ralentir sur la place Émile-Goudeau permet de ressentir une ambiance très paisible très différente de celle du parvis du Sacré-Cœur. Le bruit des valises disparaît derrière le froissement des feuilles, quelques conversations d’atelier montent des fenêtres, un musicien s’accorde dans un coin. S’asseoir quelques minutes sur un banc, observer les passants, écouter les volets qui claquent, tout cela fait partie d’une ambiance de place. Le quartier se dévoile alors par petites touches : le chat qui traverse la cour, l’odeur de térébenthine qui s’échappe d’un atelier, le cliquetis d’un chevalet qu’on déplie, flânerie urbaine qui réveille le Montmartre d’hier sans quitter la ville d’aujourd’hui.
Suivre la ligne des moulins et des vignes, quand Montmartre sentait encore la campagne et le pain chaud
Depuis les boulevards animés, la montée se fait par touches, plus calme, plus étroite, et l’on sent déjà la butte se détacher de la ville. Aux numéros élevés de la rue Lepic, les maisons s’écartent légèrement et un jardin accroché à la pente laisse paraître le restaurant dominé par le Moulin de la Galette, vestige de guinguette où, jadis, s’achevait la farine et commençait la fête autour des tables en plein air.
A l’arrière, des pans de terrain gardent la mémoire des champs et des vignes qui recouvraient Montmartre. Au XIXe siècle, près d’une trentaine d’anciens moulins à vent faisaient tourner leurs ailes sur ces parcelles, et la vigne du Clos Montmartre perpétue aujourd’hui cet héritage rural avec ses 1 500 m² de ceps, ses vendanges d’octobre et son petit vin vendu aux enchères au profit d’œuvres locales.
A retenir : le Clos Montmartre produit environ 1 000 bouteilles par an, dont les étiquettes sont confiées à des artistes, prolongeant le lien très fort entre la vigne, la création et la vie de quartier sur la butte.
Flâner entre rue de l’Abreuvoir, Maison Rose et Clos Montmartre, là où les cartes postales prennent vie au détour d’un virage
À ce moment de la montée, le bruit de la ville s’atténue et la marche devient contemplative. On gagne la butte par une succession de ruelles étroites où les voitures se font rares. En obliquant vers la rue de l’Abreuvoir, le décor change : pavés, lampadaires anciens et façades basses évoquent un Montmartre vraiment villageois.
Au tournant suivant, une maison rose pâle surgit, posée au coin de la rue comme un décor de théâtre : la fameuse Maison Rose, longtemps fréquentée par les artistes. Derrière, le Clos Montmartre déploie son rare vignoble urbain, tandis que sentiers silencieux et escaliers secrets mènent encore à quelques très points de vue romantiques sur Paris.
| Lieu | Type | Particularité | Période conseillée |
|---|---|---|---|
| Rue de l’Abreuvoir | Ruelle pavée | Tracé médiéval, vue sur le Sacré-Cœur | Matin tôt ou fin d’après-midi |
| Maison Rose | Café-restaurant | Ancienne maison de Ramon Pichot, décor de films et séries | Toute l’année |
| Clos Montmartre | Vignoble | 1500 m², vendanges caritatives mi-octobre | Autour de la Fête des Vendanges |
La rue de l’Abreuvoir, une parenthèse hors du temps entre pavés, lierre et perspective sur le Sacré-Cœur
Longue courbe pavée datant du XIVe siècle, la rue de l’Abreuvoir serpente doucement entre jardins clos et façades basses. En avançant vers la placette où trône la statue de Dalida, une large perspective Sacré-Cœur s’ouvre au-dessus des toits, encadrée par des maisons couvertes de lierre qui donnent à ce recoin l’allure d’un décor de cinéma.
Maison Rose et vignoble du Clos Montmartre, entre légendes d’artistes et vendanges de quartier
Entre la Maison Rose et le Clos Montmartre, chaque façade raconte un fragment de légende : le petit café rose fut la maison du peintre catalan Ramon Pichot, immortalisée plus tard par Utrillo et, récemment, par la série “Emily in Paris”. Juste en contrebas, le vignoble planté en 1933 s’étend sur 1500 m² et produit environ 1500 demi-litres par an, vendus aux enchères au profit d’œuvres caritatives. Chaque octobre, la Fête des Vendanges anime la butte durant cinq jours, entre défilés, stands de dégustation et feu d’artifice, sous l’œil des anciens peintres montmartrois évoqués au Musée de Montmartre voisin.
Faire une pause au Lapin Agile et sur les petites places voisines, quand la promenade devient soirée montmartroise
Depuis les vignes du Clos Montmartre, la marche glisse vers la petite maison aux volets rouges du Lapin Agile, blottie rue des Saules depuis 1860. Ce refuge de quartier, considéré comme le plus ancien cabaret de la butte, a vu défiler peintres, chansonniers, poètes et voisins curieux à toute heure du soir.
Les veillées commencent vers 21 h et se prolongent jusqu’à 1 h, avec un tarif de 40 euros incluant spectacle et boisson, ramené à 25 euros pour les étudiants de moins de 26 ans. Sans micro ni sono, ce cabaret historique repose entièrement sur les voix, les récits et les chansons françaises reprises en chœur. On y partage une soirée conviviale dans une ambiance intimiste où les tables se frôlent, les regards se croisent, et l’on a vite l’impression d’être invité chez des amis tout proches.
- Adresse : à côté du Clos Montmartre, rue des Saules, sur le versant nord de la butte.
- Horaires de spectacle : de 21 h à 1 h, les soirs d’ouverture.
- Tarifs : 40 € par personne, 25 € pour les étudiants de moins de 26 ans (hors samedis et jours fériés).
- Lundis, mercredis et dimanches réservés aux privatisations, sans spectacle public.
Entre Place Dalida, ruelles discrètes et cimetières, approcher Montmartre par ses figures et ses silences
En quittant le Lapin Agile, la pente vous mène à un petit square ombragé dédié à Dalida, née en 1933 et disparue en 1987. Au centre, une statue de bronze domine la Place Dalida et les façades tranquilles de la rue d’Orchampt, où la chanteuse vécut de 1962 à 1987 ici Montmartre.
En poursuivant la marche derrière la butte, vous laissez derrière vous les groupes pressés pour gagner des rues plus calmes où les pas résonnent sur les pavés mouillés. Quelques escaliers mènent à des ruelles confidentielles bordées de lampadaires anciens qui rejoignent le cimetière de Montmartre, havre de verdure où reposent Dalida, Berlioz, Offenbach ou Degas. Des visites guidées ont lieu certains samedis à 10 h, pour au moins quatre inscrits, et la tombe de Dalida, division 18, se reconnaît à ses fleurs blanches toujours fraîches déposées.
À retenir : relier à pied la place dédiée à Dalida à sa tombe en division 18 du grand cimetière de la butte revient à traverser en quelques minutes une histoire de plus de cinquante biographies et de souvenirs toujours fleuris.
Arriver par la place du Tertre et le Sacré-Cœur, apprivoiser la foule pour profiter du panorama sans perdre l’âme du quartier
Depuis les ruelles en pente, on débouche soudain sur la place où le brouhaha des terrasses se mêle aux voix animées. Autour de la fontaine, la place du Tertre aligne près de trois cents chevalets ; chaque artiste partage un mètre carré avec d’autres peintres de rue.
Arriver tôt le matin ou vers le crépuscule laisse un peu d’air, les groupes étant moins nombreux et les terrasses encore calmes. En quelques minutes de marche, on gagne la silhouette blanche de la basilique du Sacré-Cœur, dont l’escalier, le parvis ou le dôme dévoilent un large panorama sur la ville, des toits de zinc jusqu’aux tours de La Défense. La visite de l’église, ouverte chaque jour de 6h30 à 22h30, reste gratuite, alors que l’ascension du dôme, par environ 300 marches, coûte 8 euros pour les adultes.
Rallonger la balade sans se presser, entre musées, street art et bonnes tables, pour quitter Montmartre à regret plutôt qu’à la hâte
Quand la lumière glisse sur les escaliers du Sacré-Cœur, la promenade se prolonge vers les musées. À deux pas des vignes, le Musée de Montmartre, installé au 12 rue Cortot dans une maison du XVIIe siècle où vécurent Renoir, Valadon et Utrillo, accueille chaque jour de 10h à 18h pour 16 euros en plein tarif.
Autour de la place du Tertre, la galerie Dali Paris au 11 rue Poulbot expose plus de 300 œuvres signées Salvador Dalí, tandis que les façades voisines portent hommages colorés. Plus bas, les murs se couvrent de fresques de street art vers la rue Lepic, Cavallotti ou “L’attrape-cœurs”, et terminer la journée dans des restaurants de quartier aux menus dès 15 euros permet de prolonger la visite sans se presser.
